Peter Hauck est une référence dans le monde de l’alpinisme au Brésil, se consolidant comme l’un des alpinistes les plus expérimentés et les plus connus du pays. Né à Itatiba, São Paulo, il fournit non seulement de précieuses informations sur l’alpinisme, mais est également reconnu comme l’une des autorités en la matière.
Son voyage dans le monde de la montagne a commencé très tôt, à l’âge de 16 ans, et depuis lors, Pedro a escaladé et exploré d’innombrables montagnes au Brésil et dans d’autres pays. Il a présenté le tableau « Histoires de montagnes » sur la chaîne YouTube AltaMontanha et est chroniqueur pour Portal AltaMontanha depuis 2007.
Même si sa carrière d’alpiniste a décollé il y a des années, son histoire est marquée par le dévouement et la résilience. Sans beaucoup de ressources, Pedro a exploré les sentiers et les montagnes brésiliennes avant de se lancer dans des expéditions internationales pour gravir des montagnes de haute altitude. Son livre « Southern Odyssey » raconte son incroyable voyage à travers les Andes, une aventure qui a duré six mois, au cours de laquelle il a escaladé plusieurs montagnes andines.
Avec un esprit aventureux et peu de ressources, Pedro a exploré les montagnes et les pays avec un budget limité, voyageant souvent en bus ou en auto-stop. Son premier voyage en avion pour escalader une montagne n’a eu lieu qu’en 2015, quinze ans après sa première réalisation sur une montagne de haute altitude.
Au fil des années, il a accumulé des exploits notables, notamment l’ascension de montagnes vierges, comme la plus haute montagne jamais gravie et sans nom des Andes jusqu’en 2015, en hommage à son ami et ancien partenaire d’escalade, Parofes. Pedro fut également l’un des premiers à gravir toutes les montagnes de plus de 6 000 mètres en Bolivie, devenant ainsi une référence en matière d’alpinisme de haute altitude.
Malgré son vaste CV, Pedro est loin d’être à la retraite. Il estime que l’expérience et l’âge sont des alliés en alpinisme, affirmant que les plus grands exploits étaient accomplis par des personnes de plus de 40 ans. Son rêve est de continuer à grimper et de vieillir dans les montagnes, en planifiant encore deux décennies de réalisations.
Les statistiques d’escalade de Pedro Hauck sont impressionnantes, avec de nombreuses ascensions de montagnes au-dessus de 6 000 mètres, remportant à deux reprises le Mousqueton d’Or, la plus haute distinction de l’alpinisme brésilien. C’est un véritable exemple de dévouement, de persévérance et d’amour pour la montagne.
Son parcours d’alpinisme a commencé à l’âge de 16 ans. Qu’est-ce qui vous a inspiré pour commencer ce voyage et comment s’est déroulée cette évolution depuis ?
Ce n’est pas une seule expérience ou influence qui m’a poussé à commencer l’alpinisme, et cela ne s’est pas non plus produit du jour au lendemain. Ma première immersion a eu lieu en 1994. J’avais changé d’école et c’est là que j’ai rencontré Edson Rodrigues, un peu plus âgé que moi. Connu sous le nom d’Edsinho à Itatiba, fils d’un célèbre photographe de la ville, bien qu’il soit un répétiteur, il était un génie. DJ, fabricant de son propre matériel, concepteur d’aéromodélisme et alpiniste. Un jour, je suis allé chez lui et j’ai découvert ce qu’était la descente en rappel. J’étais ravi. Ce week-end-là, nous avons marché jusqu’à une colline de notre ville, Itatiba, et avons fait de la descente en rappel et de l’escalade sur les blocs rocheux.
Cependant, ce qui m’a étonné dans cette ascension de 1994 a été grandement influencé par une expérience vécue par ma mère dans les années 1970. Alors qu’elle était encore à l’université, elle est partie avec un ami bolivien en Bolivie et au Pérou. Les photos de ce voyage, avec les montagnes se détachant dans le paysage et les peuples indigènes dans leurs vêtements typiques, m’ont rempli l’esprit pendant des années, me faisant imaginer une aventure à travers ces pays.
Ma mère a épousé un Autrichien Ernst au début des années 90 et mon beau-père a également fait plusieurs voyages d’aventure. L’un d’eux est allé du Ghana à la Tunisie en Kombi, et un autre en Équateur. Ses photos ont également alimenté mon imagination.
En 1995, mon beau-père n’avait toujours pas de résidence au Brésil et devait quitter le pays tous les trois mois. Lors d’un de ces voyages, qui coïncidait avec mes vacances scolaires, nous sommes allés ensemble en Argentine. A notre arrivée, à Ezeiza, nous avons vu une publicité pour la Terre de Feu qui nous a motivé à découvrir la Patagonie. Nous avons passé quelques jours à Buenos Aires puis sommes partis vers Ushuaia et El Calafate. Pendant le trajet en avion, alors que nous survolions la chaîne de montagnes de Darwin, j’ai été émerveillé par ces montagnes enneigées.
Tous ces événements se sont réunis et, en 1998, lorsque j’ai rencontré d’autres gars de la ville qui faisaient du camping et de l’escalade, j’ai décidé de m’y consacrer entièrement. D’abord le trekking et l’alpinisme, puis l’escalade et enfin, deux ans plus tard, la haute montagne.
Au fil des années, vous avez bâti un parcours impressionnant en alpinisme. Pourriez-vous nous raconter un moment ou une ascension qui vous a le plus marqué ou qui vous a appris quelque chose d’important ?
Peu de temps après avoir commencé l’alpinisme au Brésil, l’envie d’aller dans les Andes m’a envahi l’esprit, influencé à la fois par l’expérience en Patagonie avec ma famille et par les photos de Bolivie que ma mère avait ramenées de son voyage. L’un des garçons de ma ville, avec qui j’ai commencé à faire de la randonnée en 1998, est né en Argentine, et cela nous a beaucoup rapprochés et nous a amené à planifier un voyage à Ushuaia, en escaladant des montagnes en chemin. Comme nous n’avions pas d’argent, notre plan pour réaliser ce rêve était de faire de l’auto-stop.
Ce voyage a été très inspiré de l’histoire d’Alexander Supertramp, racontée dans le livre « Into the Wild » de John Krakauer, et c’est avec cette idée qu’en janvier 2000, nous avons décidé de réaliser notre rêve fou.
Avec des sacs à dos de 40 kilos sur le dos, nous avons commencé le voyage sur les routes argentines. Ce n’était pas facile de faire un tour. Nous avons dormi dans des stations-service, obtenu de l’aide et c’est ainsi que nous sommes arrivés à Mendoza. Nous avions l’intention de gravir l’Aconcagua, mais avec l’argent dont nous disposions, il était impossible de payer le permis et de louer le matériel. Nous avons ensuite opté pour le Cerro Plata, qui, avec 1000 mètres de moins, représentait un beau défi, mais reste réalisable pour ceux qui n’ont quasiment aucun équipement. Nous avions une tente achetée dans une ferme, des chaussures de randonnée normales, des vêtements improvisés et des sacs de couchage pour les températures tropicales, et nous avons quand même continué.
Pendant l’ascension du Cerro Plata, qui a duré environ une semaine, nous avons rencontré des alpinistes expérimentés qui nous ont rendus nerveux. Nous avions honte de notre équipement. Lorsqu’ils nous ont posé des questions sur nos bottes, nous avons répondu qu’elles étaient dans nos sacs à dos. Malgré cela, nous avons persisté et avons réussi à atteindre le sommet de la montagne. Poursuivant notre voyage, nous avons escaladé quatre autres montagnes des Andes jusqu’à notre arrivée à Ushuaia, au cours d’une aventure de six mois !
Je reviens de ce voyage complètement transformé. Six mois plus tard, je prenais le bus et le train de la mort vers la Bolivie et le Pérou, pour faire le voyage que ma mère avait fait près de 30 ans auparavant. Au cours de ce voyage, en plus de visiter le Machu Picchu, j’ai également essayé de gravir le Huayna Potosi, une montagne de 6088 mètres près de La Paz (c’est la plus haute montagne que j’ai le plus gravie, 12 jusqu’à présent !).
Je crois que ces premières expériences m’ont façonné dans l’alpinisme et dans ma personnalité. J’ai fait face à de nombreuses difficultés, comme le manque d’argent, d’équipement et de conseils, mais j’ai appris par moi-même, en surmontant les obstacles et en repoussant mes limites. Partir en bus, sans guides, sans accompagnement en montagne, avait deux conséquences : soit j’abandonnais, soit je surmontais. Je l’ai surmonté, mais j’imagine l’effort physique et mental que cela implique.
Vous déclarez avoir gravi l’Aconcagua de manière indépendante et autonome à l’âge de 20 ans. Comment s’est déroulée cette expérience et quels ont été les défis rencontrés lors de cet exploit ?
Peu de temps après avoir vécu mes expériences en Patagonie et en Bolivie, je me sentais prêt à tenter l’ascension de la plus haute montagne des Andes, l’Aconcagua. En février 2002, je suis parti en bus, bien sûr ! J’avais à peine de quoi acheter du matériel ou payer le voyage, alors je suis parti avec du matériel improvisé et un voyage très économique. Il avait si peu d’argent qu’il n’en avait pas assez pour payer les mules, indispensables au transport du matériel jusqu’au pied de la montagne.
Dans l’Aconcagua, il y a près de 30 km de sentiers jusqu’au pied de la montagne. Compte tenu de son altitude de 6962 mètres, nous devons passer par un processus d’acclimatation. En tenant compte de l’ascension, de l’approche et de tout le reste, le temps moyen pour gravir l’Aconcagua est de 14 jours, et c’est exactement pour cela que les mules sont si importantes, car il serait impossible de transporter de la nourriture aussi longtemps sur notre dos.
Nous avons parcouru 30 km en 4 jours, avec des sacs à dos de 40 kilos. J’arrive épuisé à la Plaza de Mulas, le camp de base. De là, peut-être à cause des difficultés auxquelles je faisais face, j’ai réussi à bien progresser jusqu’à atteindre Nido de Cóndores, à 5 500 mètres d’altitude, où nous avons affronté une tempête qui a duré 5 jours. Passer tout ce temps dans une petite tente était extrêmement difficile, mais j’ai persisté.
Pendant cette période, la nourriture manquait. Nous avons failli abandonner, mais nous avons trouvé des paquets de nourriture lyophilisée jetés à la poubelle et avons continué. Lorsque le temps s’est amélioré, nous avons essayé d’atteindre le sommet depuis Nido de Cóndores, mais lorsque nous avons atteint 6600 mètres d’altitude, mon partenaire a commencé à souffrir d’engelures aux orteils et nous avons dû descendre.
Heureusement, le gel n’était pas grave et nous avons continué en déplaçant notre campement plus près du sommet, à Berlin, à 6000 mètres d’altitude. La première nuit après notre arrivée, nous avons affronté une autre tempête, mais la seconde, par temps clair, nous nous sommes dirigés vers le sommet et l’avons atteint en seulement 5 heures, surpassant tous les autres grimpeurs qui tentaient d’atteindre le sommet ce matin-là et devenant ainsi le le premier à atteindre le sommet. Après tant de temps en altitude, notre acclimatation était complète, en plus de l’entraînement au port de nos lourds sacs à dos.
Escalader l’Aconcagua à 20 ans, sans argent, avec un matériel précaire, en improvisant et sans mule, a été l’une des choses les plus difficiles que j’ai faites de ma vie.
Son histoire comprend de nombreux voyages et souvent avec des ressources limitées. Comment avez-vous géré ces limitations tout au long de votre carrière d’alpiniste ?
Je pense qu’il est plus difficile que d’escalader des montagnes de le faire sans argent. J’ai commencé très jeune et je n’avais pas les revenus nécessaires pour faire les choses de la manière idéale, c’est-à-dire avec des guides, des agences et suivre des cours. J’ai donc dû m’y lancer et apprendre à tout faire moi-même.
Il fallait improviser du matériel. J’ai cousu des vêtements ou acheté des objets d’occasion. Au fil du temps, j’ai réussi à acheter mon propre équipement, mais parfois, lorsque je l’avais enfin terminé, je devais remplacer quelque chose de cher et usé.
Cette expérience m’a amené à rechercher des options rentables. Le hasard a voulu que je devienne associé dans un magasin de matériel d’alpinisme. Cela m’a permis de mettre à profit mon expérience pour proposer des équipements avec un excellent rapport qualité-prix et, plus tard, de devenir importateur de marques célèbres, telles que La Sportiva, Julbo, Buff et Edelweiss, à travers Loja AltaMontanha. Cependant, dans ma phase initiale, lorsque je n’avais pas accès à un bon matériel, cela n’était pas un obstacle, car j’ai toujours trouvé le moyen d’improviser.
Quelle a été votre expérience en escaladant la montagne vierge qui porte le nom de votre ami Parofes ? Quelle signification cette réalisation avait-elle pour vous ?
J’ai rencontré Parofes en 2008 via Orkut ; Les parofes sont les initiales de Paulo Roberto Felipe Schmidt. Il était très enthousiaste et s’est avéré être un grand ami. Nous avons échangé beaucoup d’idées et gravi quelques montagnes ensemble au Brésil. En 2014, on lui a diagnostiqué une leucémie et il en est décédé. Le traitement n’a eu aucun effet et il savait qu’il ne lui restait plus longtemps à vivre, j’ai donc eu l’occasion de lui dire au revoir avant son départ.
Après son départ, sa femme m’a donné une partie de son équipement et une boîte contenant ses cendres. Il m’avait demandé de disperser ses cendres sur le Pico das Agulhas Negras ; sinon il « me retirait le pied » de dessous le lit. J’ai fini par disperser ses cendres sur 22 montagnes différentes.
Parofes avait peur d’être oublié. En 2015, un ami anglais a fait des recherches et découvert des montagnes andines au-dessus de 5 000 mètres d’altitude dans les Andes, à l’aide de données satellite. J’ai organisé ces données et découvert que la plus haute montagne de la chaîne, sans nom ni trace d’ascensions, se trouvait à La Rioja, en Argentine, j’ai donc décidé de l’escalader.
Ce fut un véritable défi car la montagne était très isolée et lointaine. Pour illustrer la difficulté, il faisait si froid que l’additif antigel du radiateur de la jeep de Jovani, un de mes partenaires dans l’ascension, a gelé. Nous y avons laissé quelques cendres de Parofes et l’ascension a eu un grand impact, tant sur le plan montagneux – une montagne vierge et sans nom à 5845 mètres d’altitude – que sur le plan humain, en hommage à Parofes.
Je crois qu’avec ce baptême, Parofes ne sera pas facilement oublié. La seule chose est que j’ai oublié de disperser ses cendres à Agulhas Negras. Cependant, il a dû être heureux, car jusqu’à présent, il ne m’a pas « tiré le pied » de sous le lit.
Vous avez été l’un des premiers à gravir toutes les montagnes dépassant 6 000 mètres d’altitude en Bolivie. À quoi ressemblait ce défi et quels ont été les enseignements de ce voyage ?
Mon premier sommet de 6 000 mètres en Bolivie a eu lieu avec le Huayna Potosi, en 2002. Au fil des années, lors de plusieurs voyages, j’ai gravi plusieurs autres montagnes à cette altitude, car la Bolivie est l’une de mes destinations préférées pour l’alpinisme. En 2002, Pomerape ; en 2007, Parinacota ; en 2009, Sajama, Ancohuma, Illampu et Illimani ; et en 2014, en utilisant ma jeep pour un voyage indépendant, j’ai complété le reste.
D’après mes archives, en 2014, personne n’avait gravi toutes les montagnes de 20 000 pieds de Bolivie, et nous étions sur le point d’être les premiers au monde. Cependant, mon partenaire d’escalade de l’époque avait parlé au célèbre grimpeur équatorien Santiago Quintero, qui était découragé. Après avoir souffert d’engelures aux orteils dans des montagnes de 8 000 mètres d’altitude, il a été découragé de retourner dans l’Himalaya. C’est alors que Max Kausch a eu l’idée de proposer à Quintero de conquérir toutes les montagnes de 6 000 mètres d’altitude de Bolivie. Nous n’étions pas les premiers à cause de cette situation. L’Équatorien avait un parrainage, alors que nous n’avions aucun soutien, pas même pour une simple vidange d’huile de ma jeep. Sans parrainage, notre parcours a pris un peu plus de temps, mais nous avons réussi à mener à bien le projet.
Je pense que le projet d’escalader toutes les montagnes de 6 000 mètres de Bolivie est incroyable, car on y trouve de tout, depuis des montagnes techniques, comme Illampu, jusqu’à des montagnes plus accessibles, comme Acotango, et d’autres plus éloignées, comme Uturuncu. Cependant, la plus grande leçon que j’ai apprise est la suivante : si vous avez un projet sympa, il est préférable de le garder secret.
Vous avez mentionné que, selon vous, les plus grands exploits en alpinisme sont accomplis par des personnes de plus de 40 ans. Comment l’expérience et la maturité influencent-elles la pratique de l’alpinisme ?
Dans les sports de haut niveau, les protagonistes sont généralement les plus jeunes. Un exemple en est le football, où un joueur de 30 ans est déjà considéré comme « vieux ».
En alpinisme, la dynamique est différente en raison des défis uniques. Même si une bonne préparation physique est essentielle pour gravir de hautes montagnes, l’expérience, la maîtrise psychologique, les connaissances techniques et la capacité d’improvisation nécessitent une grande expérience de l’escalade. Ainsi, ce n’est généralement qu’après 40 ans qu’une personne acquiert l’expérience nécessaire pour faire face à des défis extrêmes.
Si l’on considère les grands exploits de l’alpinisme, presque tous ont été réalisés par des personnes âgées. Des alpinistes comme Messner, Kukuczka, Simone Moro, Denis Urubko, Conrad Anker… Tous ces grands noms de l’alpinisme ont accompli des exploits notables après avoir atteint une certaine maturité.
Quel est votre principal objectif ou rêve actuellement en alpinisme ? Y a-t-il des projets spécifiques sur lesquels vous vous concentrez ou envisagez d’entreprendre ?
J’ai l’habitude de dire que je n’ai pas de grand projet, un de ceux qui constituent le rêve ultime. Si j’avais ce grand rêve ou ce grand projet, je crois qu’après l’avoir réalisé, ma carrière prendrait fin ou prendrait un tournant vers le bas.
Mes projets sont donc temporaires, un par an. En 2022, par exemple, mon projet était de gravir l’Ama Dablam ; en 2021, un sommet de 7 000 mètres au Népal, Himlung. En 2023, je suis revenu à 8 000 mètres en tentant le Gasherbrum 2 au Pakistan, mais je n’ai malheureusement pas atteint le sommet. Pour 2024, j’ai pour projet de gravir Walther Penck, en Argentine, et Huascarán Norte, au Pérou, qui sont respectivement les huitième et dixième plus hautes montagnes des Andes, terminant ainsi le top 10 ! D’autres projets verront le jour après leur achèvement, comme l’achèvement de l’ascension de toutes les montagnes de 6 000 mètres d’Argentine et du Chili, la tentative d’un autre sommet de 8 000 mètres, etc.
Nous savons que vous venez de gravir le Kilimandjaro pour la troisième fois en septembre de cette année. Que représente pour vous cette montagne et comment s’est déroulée cette dernière expérience ?
Chaque année, je mène des expéditions au Kilimandjaro à travers mon entreprise, Soul Outdoor Expedições. Bien qu’il s’agisse d’une montagne atteignant presque 6 000 mètres et la plus haute d’Afrique, Kili, comme nous l’appelons, est recommandé à ceux qui commencent à s’aventurer en haute altitude.
Grâce à sa situation proche de l’équateur, nous n’avons pas besoin d’équipement lourd et nous pouvons atteindre le sommet avec les mêmes vêtements et bottes que nous utilisons à Mantiqueira en hiver (ce qui ne veut pas dire qu’il ne fait pas froid, essayez d’aller à Agulhas Black en août !). Le Kilimandjaro nécessite 7 jours et 6 nuits pour gravir. C’est une expérience prolongée, mais bien moins éprouvante qu’une ascension de 6 000 mètres dans les Andes. C’est pourquoi je recommande cette montagne comme préparation à des défis plus élevés et plus difficiles à l’avenir.
Cependant, un voyage au Kilimandjaro ne doit pas être seulement un voyage d’escalade mais aussi une immersion en Tanzanie. Il ne s’agit pas seulement de monter dans un avion, de traverser l’océan et de se diriger vers les montagnes. Il est essentiel d’explorer la beauté de l’Afrique, ce qui implique généralement de faire un safari. Si vous avez le temps, visitez Zanzibar, explorez Dar es Salaam, goûtez à la cuisine africaine et rencontrez la tribu Masaï. Un voyage au Kilimandjaro est plus qu’une simple ascension, c’est une expérience anthropologique.
Avec autant d’expérience et de connaissances accumulées, quels conseils donneriez-vous aux jeunes intéressés à se lancer dans une carrière dans l’alpinisme ?
Vous le savez déjà, partir du plus simple et progresser progressivement est la clé ! Escalader une montagne, c’est avant tout un voyage, pas seulement atteindre le sommet.
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